Serenity (ArtHobby)

J'avais besoin d'un planeur électrique de performance avec les contraintes suivantes:

Envergure 2,5m, aile en 3 parties, ailerons et volets, stab démontable, prix <300€

J'avais déjà piloté un ArtHobby et l'avais trouvé intéressant côté performances et mise en oeuvre. J'ai donc commandé un Serenity (distribué par Flash RC). L'Evolution de chez ArtHobby est la version planeur, si vous ne trouvez pas de Serenity, vous pouvez parfaitement acheter un Evolution dont vous couperez le nez. Dans la même gamme vous avez aussi le High Aspect; c'est la même construction, il fait simplement 60cm de plus d'envergure.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La voilure

Les ailes sont très belles et j'ai décidé de les vernir comme d'ailleurs ArtHobby le recommande. J'ai utilisé pour cela un vernis acrylique standard destiné aux parquets. Après la première couche, j'ai mis les décorations et repassé une couche par dessus. Léger et superbe.

Après 48h de séchage, j'ai découpé les volets et les emplacements de servos. Pour faire une articulation avec du mastic silicone, il faut donner une forme particulière aux champs volet et aile en les creusant. J'ai utilisé pour cela des fraises coniques que m'avais donné une pédicure, cela permet de réaliser ce travail en quelques minutes, alors qu'avec une cale à poncer il faut plusieurs heures.

Pour faire les articulation en silicone, j'ai utilisé le mastic préconié dans la notice. J'ai utilisé du Scotch marron pour faire la charnière et j'ai déposé un bourrelet de mastic de 2mm de diam max. L'astuce consiste ensuite, avec un pinceau raide, à étaler le silicone le long de la jointure. Avantage de la méthode du pinceau, le mastic est poussé dans la fente entre le volet et l'aile et son épaisseur est réduite au minimum. On a ainsi des charnières parfaitement résistantes tout en étant d'une souplesse incomparable.

 Avant de joindre les 2 parties centrales, j'ai élargi le passage des fils.

Pour le câblage, j'ai la aussi une petite astuce. En premier, je passe un câble de servo qui va d'un bout à l'autre du panneau central. Je laisse une boucle au milieu de l'aile pour le raccordement à la prise qui me servira à relier l'aile au fuseau (prise MPX verte 6 broches).

Ce câble passe par le servo de volet. A cet endroit, on sépare les 3 fils sur 5cm. Pour chaque fil + et -, on dénude sur quelques mm sans couper le fil en utilisant les ongles. On prend soin de décaler d'1cm les 2 endroits dénudés afin qu'il n'y ai pas de risque de court-circuit. Ensuite on étame la partie dénudée. On soudera à ces 2 endroits les fils + et - du servo de volet. On met un bout de chatterton autour des soudures et c'est fait. On aura plus ensuite qu'à passer le fil signal du servo de volet jusqu'au centre du panneau pour le souder sur la prise MPX. Cette façon de faire évite d'avoir 4 fils d'alimentation à souder au même endroit sur la prise MPX. La continuité est meilleure puisque les fils d'alimentations ne sont pas coupés. A l'extrémité du panneau on soude une prise mâle que l'on colle à l'époxy sans qu'elle dépasse. Les servos utilisés dans les ailes sont des HD1711MG Power HD. On les trouve à 15, voire même 10€. Retour au neutre impeccable, pignons métal, bonne puissance.

 

Le fuseau

J'ai commencé par colle la poutre.

J'ai décidé de rendre le stab démontable, contrairement à la recommandation du fabricant. J'ai collé tout d'abord les supports du stab. Afin qu'ils sont bien positionnés, j'ai utilisé une ficelle partant de l'avant du fuseau, alignée sur les 2 tous de fixation d'aile et bien alignée jusqu'au bout de la poutre, parfaitement au milieu de celle-ci. J'ai ensuite fait 2 marques qui seront mes repères pour le collage.

 

 

 

 

 

 

 

 

Les volets de stab sont réunis avec un fin morceau de tissu collé en dessous. J'ai ensuite collé le support des écrous dans la poutre. Pour parfaire la jointure du stab et de son support, j'ai mis le stab, protégé par un adhésif fin à l'endroit ou il épouse le support, sur le support prélablement enduit de résine+microballon. En serrant les vis de fixation, on fait apparaître le mastic résine en trop que l'on enlève. Une fois sec, le stab est enlevé, il a une assise parfaite maintenant.

Les gaines de commandes n'ont pas été utilisées. A la place j'au utilisé 2 tubes de carbones de 4. Les guignols de volet ont été rélaisé en carton d'abord, ensuite découpés dans la tole fine. A l'endroit du trou du guignol j'ai soudé un écrou laiton dont le trou a été repris pour qu'il ai le diamètre d'un chape métal.

 

 

 

 

 

 

 

 

 Les 2 servos sont des HXT900 de chez Hobbyking, coût unitaire moins de 3€. J'ai pris des pignons plastiques  car ils ont moins de jeu.

Les commandes ainsi réalisées sont directes et n'ont aucun jeu, contrairement au montage avec gaine.

Le démontage du stab est très simple, on désolidarise les 2 chapes, on dévisse les 2 vis de fixation et le stab a plat ne prend plus de place. Le guignols en tôle mince ne sont pas un obstacle à la mise a plat puisqu'ils sont souples.

Mes commandes de volets sont toutes réalisées avec des tringles métalliques de 2mm + chape côté servo et un domino de serrage pour M2 qu'on voit très bien pour les commandes de stabs.

 

La propulsion

Le choix du moteur est simple: il faut qu'il puisse délivrer 300W avec un Lipo 3S, soit 30A de consommation. Le diamètre max est de 35mm. Le poids du planeur complet est de 1700g. Un bon moteur: le TR 35-48-C 800   de chez Hobbyking associé avec un Lipo 3S 22OOmAh 25C. J'ai mis un contrôleur que je possédais déjà muni d'un Ubec de 3A. ON aura 4min de propulsion, largement de quoi voler au moins 30min en plaine.

Les essais

Au bout d'une semaine, le Serenity était prêt. Je suis allé faire mes premiers vols sur une pente par un petit temps. Avec ses 300W, le Serenity, centré plan, part tout droit avec une pente de presque 45°. Après quelques secondes, j'ai arrété le moteur. Ce planeur et vraiment une bonne machine. Il accélére très franchement, passe toute la voltige, y compris les figures inversées, gratte bien, il est très sain en comportement. L'atterrissage est une formalité grâce à la combinaison ailerons et volets.

 

Les modifications

 

Pour les ailes, un travail supplémentaire mais qui vous sauvera de réparations plus tard, c’est de coller une fausse nervure sur les extrémités de la partie centrale, voire d'en faire une autre pour l'aile en vis à vis. En effet, en cas d’accrochage à l’atterrissage avec un bout d’aile, les clefs vont jouer, le fourreau va se fendre et la partie du bord de fuite risque d’être enfoncée par compression. Donc si une nervure est collée sur le champ de l’extrémité de la partie centrale, vous n’aurez plus à redouter ce problème qui m’est arrivé sans avoir nécessairement un choc violent.

 

 Pour le stab, il est indispensable de mettre des renforts de tissu ou mieux de carbone sur le côté reliant le fuseau et les pièces de bois afin de solidariser fortement les pièces de bois faisant l’assise du stab avec la poutre sur laquelle ils sont collés. Car lorsque l’on monte le stab en le vissant, les vis qui le maintiennent exercent une forte pression sur l’assise du stab et les pièces de bois finissent très rapidement par céder.

 

Shadow électrique

Je viens de recevoir un Shadow électrique (distribué par Airtech). Cela faisait des années que je rêvais de piloter un planeur de haute performance, je me suis résolu à vendre mon Volcano pour acquérir ce Shadow. J'ai pris les 6 servos Futaba S3150 par la même occasion. A l'ouverture de la boîte, l'examen des différentes pièces composant ce planeur me laisse sans voix tant la finition est proche de la perfection. Livré avec tout l'accastillage nécessaire, il suffit de quelques heures pour mener à bien sa contruction.

 

J'ai commencé par metttre les servos profondeur et dérive dans les logements prévus. Pour la dérive, il suffit de coller la boule  de la chape fournie, d'agrandir le passage dans le balsa de fermeture de la dérive et de souder la chape du servo.Pour la profondeur, j'ai soudé la chape avec le renvoi approximativement au milieu du "haricot" permettant le débattement. Lors de l'opération de calage, un coup de fer à souder éventuel permettra  de finaliser le réglage.

 

 

 

 

 

Les volets mobiles sont articulés à l'intrados, ils possédent un filetage à l'extrados pour recevoir les vis à oeillet fournies. Il est nécessaire de raccourcir le filetage pour que ce guignol soit à la bonne hauteur (approximativement j'ai enlevé la moitié de la longueur du filetage, 3mm environ).

Pour les ailes, il faut faire une ouverture de 18X6mm à l'extrados  permettant à la chape de passer. Monter les chapes sur la tige filetée fournie, j'ai mesuré 70mm entre les axes et je les ai immobilisées avec une goutte de cyano. Le servo étant au neutre, j'ai positionné le bras du servo de façon qu'il soit légèrement penché vers le BdF, favorisant ainsi un  plus grand débattement de l'aileron vers le haut.

Le palonnier du servo utilisable pour les ailerons est le petit palonnier qui est monté sur le servo dans sa boite. J'ai agrandi le trou à 1,7mm en me servant d'un alésoir pour recevoir la chape.

Pour fixer le servo, j'utilise la même méthode depuis des années, j'ai mis une gaine thermo autour du servo, dépoli à l'abrasif et et collé dans l'aile à la rapide. J'avais acheté des supports de servos, ils sont resté dans leur plastique vu que ça apporte plus de problème que de solution. J'ai d'ailleurs été obligé de démonter un servo de volet après son collage car j'avais monté le gros palonnier et j'avais du jeu à cause des trous au diamètre trop important. Un coup de cutter, on sort le servo et ensuite avec une pince à becs plats on tire sur la gaine thermo doucement pour la décoller, ça vient tout seul en quelques secondes  et le servo est comme neuf. En cas de choc violent, c'est la gaine thermo qui cède, sauvant ainsi le servo et le volet.

 

Servo d'aileron

 

 

 

 

Pour les volets, il faut continuer le filetage des axes donnés à cet effet car entre l'oeillet de la chape et l'axe du servo il faut 65mm et les filetages d'origine ne le permettent pas. L'ouverture nécessaire à la chape est de 14x6mm.  Il faut prendre pour le servo le palonnier intermédiaire à 4 bras et ne laisser que 2 trous, la chape sera fixée sur le deuxième. 

Les servos seront montés de la même manière que pour les ailerons, gaine thermo et époxy rapide.

 

Servo de volet

 

 

 

 

La motorisation se compose d'un moteur  HK D3548 790Kv  , un variateur 50A que j'avais en réserve et une hélice12x6.  L'accu de propulsion est un Lipo 4S 2650mAh. J'obtiens environ 400W, suffisant pour remonter du trou et à lancer en plaine. L'accu de réception est composé de 4 éléments Eneloop 2100Mah. J'ai assuré de ce côté, je n'ai pas envie de me retrouver en panne d'accu, d'autant plus que ma télémesure m'indique la tension de l'accu par défaut , ce qui en cas de BEC ne sert à rien.

 

 

 

 

 

 

Le centrage s'effectue sans plomb supplémentaire, le poids total du planeur s'élevant à 2600g.

J'ai centré à 100mm du BA, comme indiqué et j'ai réglé la profondeur pour avoir un Vé de 1,5°, soit environ 3mm de différence entre le BA et le BdF.

 

Le premier vol devrait avoir lieu cette semaine si le temps le permet.

 

Premier vol

Il s'est réalisé entre 2 précipitations samedi novembre 2010 à Neuf-Marché sur la pente N0 du club. Aucune rectification de la profondeur, il est parti parfaitement réglé, centrage à 40% et Vé de 1,5°. Le propulsion permet une montée à 30°, environ 6m/s, sans aucune correction à la profondeur. Aussitôt pris 50m d'altitude j'ai testé ma phase de vol atterrissage "crocos" et il m'a fallut corriger la profondeur en mettant un peu plus de piqueur, ce que j'ai pu faire sans le poser avec le trim instantanné que je possède sur ma radio (très pratique). Ensuite après quelques évolutions, je ferai les modifications suivantes:

Expo à la profondeur que je trouve un peu chatouilleuse

Augmentation de la course des ailerons

Vu le temps de chien je n'ai fait qu'un vol et me suis posé comme une fleur. J'attends maintenant des conditions plus favorables pour faire un premier vrai vol.

 

Après me première séance de vol, je me suis aperçu d’une petite craquelure sur le côté du fuselage, à environ 5 cm du BA malgré des atterrissages soignés et de plus dans une herbe grasse. Rien de grave, j’ai réparé en injectant de la résine chauffée légèrement pour une bonne imprégnation et renforcé cette partie d’un rowing 120g et de 2 mèches de carbone de chaque côté du fuselage sur environ 15cm. Le même constat de fragilité avait été fait par un de mes collègues du club des 3 Pentes, il avait lui aussi eu les mêmes altérations au même endroit. Au vu du poids des accus et de la propulsion, l’explication de ce problème est compréhensible.

Dégat

 

 

 

 

 

Renforts

 

 

 

 

 

Conclusion après 10 mois

40 heures de vol effectifs dans toutes les conditions et je suis totalement satisfait de ce planeur. Son comportement très sain rend son pilotage extrèmement simple. Sa plage de vitesse est époustouflante, allant de 10-15km/h crocos sortis à plus de 200km/h sur des énormes prises de badin. L'excellente  fabrication permet des commandes sans aucun jeu et d'une rigidité à toute épreuve, rendant toutes les figures à haute vitesse sans aucun danger de flutter. Le son de ce planeur dès qu'on prend du badin est un régal, ça devient un hurlement à haute vitesse, absolument incroyable!

J'ai ajouté 2 fonctions, l'une est le couplage dérive-ailerons qui permet lors du lancer de contrôler parfaitement le planeur uniquement avec la dérive, l'autre est un mixage entre la profondeur et les volets/ailerons afin qu'en cabrant ces deux volets se baissent et apportent une efficacité plus grande dans le thermique.

 Voyez ce que l'on peut faire avec un Xplorer, équivalent du Shadow, ça donne envie

http://www.youtube.com/watch?v=s-rLATugTx0

 

Je ne peux que vous recommander ce planeur, en 35 ans de planeur c'est le premier qui me procure autant de plaisir de pilotage.

Emetteur RC STF05/ASSAN

 

Je viens de commencer un nouvel émetteur. J'ai l'intention d'y monter un module ASSAN afin de pouvoir utiliser la gamme de petits récepteurs proposée par cette marque.

 

 

 

Pose du premier circuit et cablâge des manches terminé.

 

 

 

 

 

Circuit pricipal terminé prêt à poser.

 

 

 

 

 

Le codeur a été essayé sur mon premier émetteur, il fonctionne correctement, un souci en moins lors de la première mise sous tension.

 

 

 

 

Il ne manque que les accus qui sont commandés, une alimention stabilisée permettra de faire les premiers tests.

 

 

 

 

 

Installation du module ASSAN et son antenne. Le module est fixé à un CI normalement utilisé pour un module HF. J'ai privilégié un module enfichable.

 

 

 

 

L'émetteur est réglé et fonctionne parfaitement. Grâce au Simultef, j'ai pu en quelques secondes copier l'ensemble de mon émetteur dans ce codeur.

Pattaya

Je viens de terminer le Pattaya, petit planeur de 87cm d'envergure pour 165g, inventé par Franck Aguerre et dont le kit est disponible pour moins de 50€ chez Topmodel.

 

 

 

 

La construction demande un peu de travail suivant la finition. Si vous optez pour un entoilage Oracover, ce sera vite terminé, si vous optez comme moi pour l'entoilage en paier de soie et peinture, il vous faudra plus de temps. J'ai utilisé le système décrit par Franck sur son site, à savoir passer une couche d'enduit nitro, et une fois sec mettre le papier de soie sur l'endroit à entoiler et lisser avec un pinceau trempé dans l'acétone. J'ai quand même eu des problèmes de tension du papier et cela m'a demandé du temps pour la finition. J'ai passé un primaire blanc et ensuite une couche de peinture acrylqiue, tout ça au pinceau. Ca m'a coûté 15g de plus du poids annoncé. Je refairerai peut-être une paire d'ailes entoilé à l'Oralight pour gagner du poids.

L'accu est un 300mAh, le récepteur un petit 4 voies ASSAN (en attendant j'ai mis un 6 voies ASSAN que l'on voit sur la photo).

J'ai prévu un débatement réglable sur la profondeur, il sera accessible en vol de et permettra de trouver le bon débattement dès le premier lancé.

Les servos sont des HXT 500 de chez Hobbycity

 

 

 

 

 

J'ai collé une rondelle métallique sur le fuseau afin de ne pas avoir de frottements.

 

 

 

 

 

 

J'attends maintenant une journée favorable pour faire le premier vol.

 

25 Mai 2010

J'ai pu enfin régler les débattements et voler une heure avec le Pattaya dans la pente de Pardines, j'ai été surpris des qualité de voltige du modèle. Le départ en pente dans une zone turbulée n'a pas été sans mal, mais une fois en l'air, que du plaisir! Toute la voltige passe, j'ai réduit les débattements pour avoir des figures coulées, le 8 cubain par exemple est un petit bijou.

 

Module ASSAN 2,4Ghz

J'ai rajouté un module ASSAN sur mon STF05 afin de pouvoir utiliser les récepteurs de ce constructeur. C'est le seul sur la marché à présenter une gamme de petits récepteurs de moins de 5g permettant de passer nos petits modèles en 2,4Ghz. Sur ces petits modèles, le récepteur Thobois XBEE est trop encombrant, et bien trop évolué pour les besoins. Ce contructeur est présent sur le marché du 2,4Ghz depuis le début et présente toutes les garanties de fiabilité et de portée qu'on attend. Voilà le récepteur 4 voies que j'ai acquis pour mettre dans mon aile volante Alula.

 

 

 

 

 

 

Pour intégrer ce module, j'ai utilisé une platine prévue pour recevoir la 2ème platine HF et j'ai relié les les fils +,- et signal directement sur cette platine, permettant un démontage facile. Le module est fixé sur de la mousse et tenu par un serre-câble. Le choix de l'alimentation du module 72mhz présent ou du module ASSAN se fait par l'interrupteur FN/FS inutilisé pilotant un mosfet monté sur un petit CI prévu pour l'utilisation de 2 têtes HF.

 

 

 

L'antenne est rajoutée à côté de l'antenne 2,4 existante. L'utilisation est très simple, il suffit de choisir "autre" dans le choix du récepteur et de basculer l'interrupteur FN/FS afin d'alimenter le module ASSAN. C'est tout!

Alula

 

Cette petite aile volante est bluffante. La conception du montage a été bien étudié. Les ailes et la dérive sont démontables, permettant de tenir dans la petite boite cartonnée dans laquelle l'Alula vous sera livrée.

De petits aimants permettent permettent de solidariser les ailes avec le fuselage dans le sens vertical et 2 bagues équipées de vis Allen maintiennent les ailes dans le sens horizontal. La dérive se loge dans une rainure et se bloque natrellement, suffisament pour le vol, mais peut bouger lors d'un atterrissage, évitant la casse.

 

 

L'accu utilisé ici est un 1S2P 1300mAh. Le récepteur est un micro récepteur Plantraco 72mhz 4 voies que j'avais en fond de tiroir. Impossible d'utiliser autre chose qu'un micro récepteur genre celui-ci.

L'antenne est enroulée en partie sur elle même dans le logement du récepteur et seulement la moitié dépasse du fuselage. Elle est guidée en partie par une petite gaine thermo collée dans une petite saignée du fuselage prévue à cet effet.

La verrière doit être enlevée pour brancher ou débrancher l'accu, je n'avais pas envie de mettre de l'adhésif partout et à le changer souvent, de plus ça laisse des traces partout. J'avais de la gaine thermo Graupner transparente de 70mm, j'en ai découpé un bracelet de 1cm de large que j'enfile autour du fuselage après avoir mis la verrière. C'est invisible, incassable, seul inconvénient dû à sa transparence, un fois enlevé on le perd facilement.

Une feuille de plomb de quelques grammes est placée sous l'accu. Le bon centrage consiste à équiliber l'Alula comme indiqué sur la notice, à savoir qu'elle doit être en équilibre sur les stylos placés dans les deux alvéoles destinées au centrage. Ce centrage est trop avant, j'ai enlevé de cette feuille de plomb 2,5g aux essais pour avoir le centrage optimal, l'aile remontant légèrement après un piqué à 30°.

 

L'aile est terminée et prête à partir à la pente. Ca tombe bien, ce samedi s'annonce excellent, un petit flux de NE et du soleil, conditions idéales pour tester l'Alula. Les premiers tours en l'air sont décevants, l'Alula étant centrée trop avant, elle ne cesse de décrocher. Après 2 lancés successifs et avoir enlevé 2,5g de plomb, elle est enfin bien centrée et permet de prendre des ascendances à quelques mètres du sol en spiralant serré. Mais des tops radio surviennent m'obligeant à poser pour sortir 20cm d'antenne en plus. A partir de là, tout devient facile, l'Alula se permet des plafonds à une vitesse ascentionnelle incroyable, ses 180g sont évidemment un énorme avantage, en revanche, l'inertie étant minimal, la moindre dégueulante traversée et elle chute très vite. En fait, c'est un engin qui permet de visualiser de façon extrèmement précise les mouvements de l'atmosphère, comme un bouchon sur l'eau. Les qualités de voltige seront à la hauteur des reflexes du pilote car tout va très vite à chaque action du manche.

Pour ce qui concerne les débattements, j'ai utilisé les petits débattements et j'ai mis de l'expo. Même réglée de cette façon, vous serez surptis par la vivacité des réactions, mais ça reste pilotable.

 

Cette petite aile va rester à demeure dans la voiture, on peut en effet voler partout, même en milieu urbain, dans un parc. Son faible poids la rend totalement innofensive et si l'on maitrise la technique du DLG (lancé par le saumon), on peut atteindre 15m et commencer à rechercher des ascendances.

 

Deuxième séance de vol:

Après-midi encore plus géniale sur la pente NO, température 22°, ciel de cumulus, petit flux de N/NO autour de 5km/h. J'en ai profité pour peaufiner la technique SAL, ça commence à rentrer bien qu'une fois sur 2 ça part un peu n'importe ou. J'ai volé plus d'une heure dans de tout petits thermiques près du sol et dans une dynamique minimale. Le pied! J'ai eu un petit incident, un top en vol à grande vitesse m'a fait perdre une aile, les deux parties de l'Alula sont tombées dans une zone d'herbe épaisse, donc pas de casse, sinon le système de blocage qui s'est décollé ainsi qu'un aimant. J'ai recollé le tout à l'epoxy rapide que je trouve plus facile à utiliser que la cyano et qui à mon avis permet des collages plus résistants. J'ai aussi changé mon récepteur pour un RS410 Corona dont je laisserais la totalité de l'antenne à l'extérieur. J'ai ajouté un petit couplage sur le voie de la profondeur par un interrupteur à 3 positions permettant de trimmer finement la profondeur.

 

 

 

 

 

 

 

Electra

J'ai acquis ce planeur pour remplacer le TASID détruit cet été après une collision en l'air. Le moteur utilisé est un Mega 22/30/4, le moteur prévu initialement étant beaucoup trop léger et rendant le planeur difficile à centrer. L'hélice est une 13x8 et le pack d'accus composé de 4xA123 acheté sur Ebay (27€). Je viens de changer , l'hélice est une 11x6 et l'accu un Lipo 4S 2650mAh. J'ai à présent 8min d'autonomie et un taux de montée plus important qu'avant. L'accu Lipo ayant un poids identique et une taille inférieure au Life, j'ai pu faire l'échange sans problème.

 

Les servos utilisés sont des petits servos numériques metal achetés en chine.

http://www.hobbyking.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?...

Attention au servo de profondeur, il faut qu'il soit d'un encombrement très réduit. La dérive est commandée par 2 cables AR fournis dans le kit. Les parties extérieures des ailes sont fixées à la partie centrale par un clip de fixation trouvé chez TopModel. Il faut enlever les pattes de la partie femelle et la coller dans la nervure de la partie centrale. La partie male sera collée dans la nervure de la partie extérieure. Cela permet de tenir les ailes sans mettre d'adhésif à chaque vol. Afin d'éviter de les perdre, les clefs d'aile seront collées à l'expoxy rapide dans la partie extérieure de l'aile. En cas de démontage, il suffira de chauffer la clef pour la sortir.

J'ai rajouté un téton de centrage (un bout de tube carbone de 3mm de diam) afin que le stab ne tourne pas autour de sa vis de fixation. J'ai percé le stab et le support de stab une fois en place.

 

 

 

 

Pour la fermeture de verrière, j'ai utilisé une CAP de 2mm à l'avant et de 1,5mm à l'arrière.

L'accu de propulsion est fixé par un serre-cable sur une planche de CTP collé dans le fond du fuseau.

 

 

 

 

L'accu de réception est placé derrière l'accu de propulsion, à coté du récepteur qui est en position verticale. Le récepteur est un Rx 2,4Ghz Thobois.

 

 

 

 

Ce sont les seules modifs faites, toute l'installation a été réalisée avec le kit et les indications fournies.

J'ai utilisé des prises vertes MPX 6 contacts pour faire la jonction des servo d'ailerons et du récepteur.

La consommation s'établit autour de 30A, soit environ 350W, permettant 4min de temps moteur.

Le centrage est à environ 80mm comme indiqué, le Vé étant de 1,5°. la profondeur réclame un débattement important, 1cm de chaque côté du neutre. Mettre du différentiel aux ailerons (1/3, 2/3).

Pour l'atterrissage, j'utilise une phase de vol dans laquelle je relève les ailerons sans compensation à la profondeur. Cela le freine suffisament pour se poser en toute sécurité.

Le poids total est de 2100g, un peu supérieur au poids initial, cela étant dû essentiellement à l'accu de propulsion (290g) et à l'ajout d'un accu de réception de 2300mAH, préférant la sécurité à la légèreté.

 

 

Les essais

Après le premier vol, j'ai décidé de rajouter environ 10g de plomb juste avant le pied de dérive. Avec ce centrage plus arrière, le planeur est plus vif  et permet une trajectoire plus stable. J'ai utilisé un interrupteur à 3 positions permettant de trimmer facilement la profondeur en vol: position centrale pour la gratte, position en avant pour la vitesse et l'accro et position arrière pour enrouler les thermiques. J'ai été surpris des qualités de vol à voile de ce petit planeur: la spirale est une vrai régal, il tourne très serré sans décrocher et permet de raccrocher à 10m du sol sans aucun problème. La montée au moteur est autour de 5m/s, la montée au moteur est mainteant de 7m/s,  très suffisante pour la plaine et la pente. Une fois en altitude, il accepte sans broncher les descentes rapides et l'enchainement de tonneaux est une formalité. Le vol dos est possible sans que cela soit sa vocation première.

Je totalise 8 heures de vol, essentiellement en vol thermique avec ou sans vario, je peux vous assurer que ce planeur m'apporte beaucoup de plaisir de pilotage.

Son encombrement réduit grâce à l'aile en 3 parties permet de l'emporter partout facilement. Son prix le rend très accessible pour un planeur d'appoint.

 

 

 

 

 

 

 

Discus Rippin

 

Je viens de recevoir le Discus commandé chez Rippin. 268€ port compris. Commandé le 2 avril, reçu le 18 mai, ce délai s'explique par le fait qu'ils n'ont pas tous en stock. Envergure mesurée 320cm.

Bonne surprise à l'ouverture du colis, le fuseau est magnifique, les ailes coffrées sont impeccables, leur solidité est impressionnante. J'ai aussitôt monté les ailes avec la clef, le dièdre est présent, contrairement à ce que l'on m'avait dit. La clef d'aile est une barreau d'acier de 12mm, ils n'ont pas lésiné! J'ai aussitôt commandé une clef carbone chez Top Aviation car la clef d'origine pése 410g, l'équivalent carbone seulement 80g. La différence représente le poids de l'accu de propulsion.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sur les ailes, les emplacements de servos sont fraisés et les fils sont passés. Il reste à mettre les AFs fournis dans le kit, à découper les ailerons, à poser un petit saumon en balsa et à entoiler.

 

 

Contrairement au plan (très succint car il tient sur une page), la forme du fuseau au sommet de la dérive permet de faire pour le stab un montage monobloc avec servo de profondeur en attaque directe dans la dérive. Comme je vais l'électrifier, celà me permettra de le centrer plus facilement et d'autre part pour le calage, c'est un gros souci en moins.

 

 

La verrière magnifique est livrée avec un baquet de verrière moulé, je saurais s'il est bien réalisé quand je l'aurai découpé.

 

 

 

 

 

La dérive est un bloc de balsa mis en forme qu'il faudra travailler pour son articulation.

Conclusion provisoire, il y a encore du travail, mais au vu du prix on pouvait d'en douter. La qualité des pièces est irréprochable, c'est une bonne garantie pour la solidité de l'ensemble une fois construit.

 

 

 

Réalisation:

 

Le bloc d'accu composé de 5 A123 est placé le plus en vant possible ainsi que l'accu de réception.

Le récepteur prend place derrière le servo de direction.

 

 

 

 

La verrière est collée sur un baquet fait en balsa 5mm. La colle utilisé est de la Pattex "Ni clou ni vis", idéale pour ce collage.

 

 

 

 

La commande de profondeur est confiée à un Futaba S3102 monté sur une petite platine en CTP collée dans la dérive. Cette platine rigidifie aussi la dérive, très sollicitée par un stab assez lourd lors d'atterrissages un peu musclés. La commande en elle même est constitutée d'une tige métallique sur laquelle est soudée une petite plaque de CI dans laquelle est passée et soudée le tube en laiton qui reçoit la clef du stab. Pratiquement aucun jeu et retour au neutre parfait.

La dérive est articulée par une tige métallique passant à travers 2 points de rotation. Elle est commandée par cables métalliques.

 

 

Le servo d'aileron (pignons métal obligatoire) est placé dans de la gaine thermo et ensuite collé à la Sykaflex sur une petite platine en balsa destinée à le rehausser et à le mettre au raz de l'intrados.

 

 

 

La commande d'AF est confiée à un petit servo. Attention, il faut le caler dans le fond directement sur l'extrados pour monter un bras de servo long permettant d'avoir la course qu'il faut. La commande se fait par une CAP de 1mm.

 

 

 

Je me suis rendu compte qu'il y avait un jeu de 0,5mm entre la clef et le fourreau.

Donc j'ai décidé de mettre une téton de centrage à l'avant afin que l'incidence des ailes ne varie pas en vol. On pourrait parfaitement enlever le tube dans le fuseau et avoir une clef flottante. J'ai rajouté 2 crochets que je relie par un ressort pour maintenir les ailes lors du lancé.

 

 

Voilà l'intérieur du fuselage. Le pack d'accu est fixé au couple par 2 serre-câbles. Le variateur est glissé sur le côté entre les accus et le fuselage. L'accu de réception est placé derrière le couple, bloqué par du velcro.

Le récepteur est un 2,4ghz. Les liaisons avec les ailes sont réalisées avec des prises vertes 6 conducteurs.

La dérivé est commandée avec du fil métallique tressé.

 

 

 

 

 

 

Essai moteur

 

Je viens de terminer le montage de mon pak d'accus A123 et après une charge rapide, j'ai essayé le moteur: avec les gaz au 3/4, j'obtiens plus de 500W, donc l'ensemble de propulsion est parfaitement adapté.

 

Moteur 2820-910 Aero-nuts associé à une 13x8 et un pack de 5 éléments A123

Le premier vol aura lieu samedi.

 

Premier vol

Il a eu lieu sur la pente NE du club des 3 Pentes. Vent de NE soutenu, 24° et cumulus de beau temps.

Premier lancé, un coup de moteur pour passer les rouleaux provoqués par une haie et la verrière s'envole! Je prends un peu d'altitude, le planeur vole bien, mais pas le temps de tester les AFs, donc je décide de me poser tout de suite, j'ouvre les AFs, le planeur plonge et le temps de corriger à la profondeur il se pose assez durement. Pas de casse, rien n'a bougé, sauf une tout petite fissure en bas de la dérive que l'on verra en rangeant le planeur en fin de journée. Je scotche la verrière et ça repart.  J'ai enlevé les 30g de plomb que j'avais dans le nez car sans la verrière il volait bien. Premiers essais de centrage, tout à l'air correct, le Vé de 1,5° n'a pas été touché, en revanche niveau centrage j'ai dû passer de 38% à près de 40% au niveau de l'emplanture. Un passage plein badin et le premier tonneau passe en sifflant. Wow le bruit des filets d'air dans les ailerons ça en jette! Ensuite, j'essaye les AFs, le planeur engage sur une aile après avoir pris une pente de descente bien trop importante. Je pose et je réduit la course des AFs d'un bon tiers et je programme une compensation de 10% de cabreur à la profondeur. Le vol suivant permet d'apprécier maintenant les AFS, l'approche est correcte, la pente de descente pourrait être un poil plus importante, mais je peux enfin poser correctement. Troisième vol, je tente de partir moteur plein gaz, mais c'est impossible car le planeur à faillit me partir des mains en piquant vers le sol entraîné par les 550W du moteur (trop de piqueur au moteur). Une fois en l'air en revanche, gaz à fond le planeur monte sans correction à piquer. Il faudra donc que je modifie l'assise du moteur et que je mette son axe dans l'axe du planeur afin de pouvoir lancer en plaine. Je mettrais de la compensation à piquer comme je le fais sur tous mes électriques.

Le reste de l'après-midi est une pure formalité tant ce planeur tient toutes ses promesses: il gratte honorablement, il voltige correctement, se pose sans problème et a une belle gueule en vol.

Je suis de plus très content de mon installation car je n'ai pas eu à mettre un seul gramme de plomb pour le centrage, à la limite j'essayerai même 5g à l'arrière pour le rendre plus facile en vol dos.

Si vous recherchez un 3M à électrifier, n'hésitez plus, ce Discus est fait pour ça.

 

Deuxième vol

 

J'ai corrigé le piqueur du moteur: l'axe du moteur est maintenant parfaitement aligné avec l'axe général du planeur. De retour sur la même pente, c'est cette fois c'est calme, ciel couvert, vent de NE entre 0 et 10Km/h. C'est la première fois que je l'envoie seul au moteur: moteur plein gaz, 2 pas et hop, il part tout droit, un léger ordre à cabrer et on relâche tout, il monte à 45° avec juste une petite correction à piquer programmée. Le suite des vols se déroulera sans histoire, j'ai progressivement reculé le centrage pour finalement arriver avec 10g à l'arrière. La tendance au décrochage que j'avais remarqué au début de l'après-midi a pratiquement disparue et le test de centrage donne un planeur remontant assez lentement, signe que l'on ne doit plus être très loin du centrage idéal. Je vais coller à l'intérieur de la dérive les 10g de plomb, mais je poursuivrais lors des prochains vols l'augmentation du poids à l'arrière jusqu'à trouver sa limite. De retour à la maison, je m'aperçois que la marque que j'avais faite sur la dérive au niveau de la commande de stab et correspondant à un Vé de 1,5° est maintenant respectée.

 

 

 

 

 

Le 2,4Ghz

Je suis en train de passer les modèles les plus utilisés en 2,4Ghz. J'ai donc réalisé les récepteurs de Francis Thobois, basé sur les modules XBEE Pro. Afin de limiter le coût de cette opération, la plupart de mes modèles seront équipés uniquement de la platine décodage sur laquelle est enfichée le module de réception XBEE avec son embase d'antenne associée. J'ai ligaturé le câble de liaison antenne afin de ne pas me retrouver avec l'antenne débranchée sur le terrain comme pour le premier vol: portée 25M sans antenne, donc suffisante pour penser que tout est en règle. Cette aventure a failli me coûter un planeur.

Décodeur avec sa gaine thermo et le XBEE avec son antenne.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Récepteur et son extension 12 voies qui sera montée dans le Volcano.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Récepteur et module de télémesure Alti/Vario pour équiper le Tasid. Le vario a une sensibilité d'environ 30cm/s suffisante pour la plupart des ascendances exploitables.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les plus:

Son coût de 40€ et sa taille sont ses deux atouts. Ses dimensions permettent de le glisser dans pratiquement n'importe quel fuselage. J'ai comparé la sensibilité du vario avec celle de mon picolario, on est pratiquement dans les mêmes caractéristiques.

Les moins:

J'ai une alarme vocale pour l'altimètre, ce que ne fera jamais le module de Francis Thobois. Il n'a pas non plus de prise permettant de monter une sonde et les réglages sont plus nombreux sur le Picolario. Mais en fait cela n'a pas trop d'importance, car une fois programmé on n'y touche plus, et les réglages correspondent en résultat à celui de Francis Thobois.

22 mars 2009:

Une platine de programmation permet dorénavant de pouvoir faire évoluer le système de télémesure. J'ai réalisé la mienne sur une plaque d'essais à trous. Côté télémesure, j'ai soudé à demeure 2 connecteurs femelles au pas de 2,54, l'un pour la programmation du module d'affichage, l'autre pour le module son. La liaison se fait avec 2 nappes terminées à chaque extrémité par un connecteur mâle. L'alimentation s'effectue au moyen d'un Lipo 2S.

 

Programmation de la télémesure

 

Les premiers récepteurs construits doivent être repris et modifiés (voir l'article sur le récepteur).

Je viens d'effectuer sur la table les premiers essais de la dernière version de la télémesure, il me tarde de pouvoir en réaliser en plaine ou en pente. On approche des réalisations professionnelles que beaucoup vont nous envier! Je vais monter le module dans mon 4M muni d'un Picolario, je pourrai comme cela comparer en vol les deux systèmes.

 

 

 

 

 

 

Extension 4 voies à partir d'un RX Esky

Cette extension étudiée par Francis Thobois a été modifiée avec son aide pour la faire fonctionner sur d'autres récepteurs. Le seul problème vient surtout de trouver un récepteur du commerce dans lequel on peut prélever le signal adéquat. C'est ce que j'ai trouvé. De plus ce récepteur est un excellent récepteur qui a été testé en portée et en sélectivité. Je l'utilise depuis un an sans avoir jamais eu un seul top. 

 

 

 

 

 

Récepteur Esky 6 voies. On voit l'endroit du CI ou l'on vient prendre le signal pour le module d'extension

 

 

 

 

 

Modification du module d'extension:

Supprimer la diode et la 10K, relier 1/9 du 4015 à l‘entrée SEQ et remplacer R1 par une 15K. Les valeurs de R1 sont comprises entre 10 et 20K pour un résultat correct.

 Se rapporter à l'étude initiale pour les détails. 

Ce module est monté sur mon Volcano, vu le prix de ce planeur tout plastique, je n'aurais pas utilisé un système bancal.

La voie 7 ne sera pas utilisable, car l'Esky ne possède que 6 voies et le module fonctionne à partir de la voie 8. Cela fait 10 voies+ une voie Tout ou Rien. 

Sur le Volcano, j'ai 3 servos par aile, ce qui donne 8 voies pour le planeur, 1 pour le moteur, 1 pour le vario, soit un total de 10 voies. Je pourrais ajouter un appareil de photo sur la voie T/R.