ASW 20 Valenta

ASW 20

 

Après avoir acheté un Volcano de Valenta il y a quelques années, j'ai de nouveau craqué pour  l'ASW20 de ce fabricant. J'ai choisi la version winglets courts, la seule disponible au moment du coup de cœur, et je n'avais pas envie de m'encombrer de ces appendices. Peu de choses à dire sur la construction de ce planeur, mais quand même.

 

Les servos sont des Futaba S3150 et deux S3102 pour les AFs dont un que j'ai inversé (croisement fils moteur et potentiomètre) car j'utilise une seule voie pour les deux AFs n'ayant que 8 voies disponibles.

La verrière: superbe, avec en plus la marque de la découpe.Donc, je découpe suivant la marque et résultat, il manque au moins 2mm sur toutes les dimensions! Pour la coller, c'est difficile, car la verrière est collée à l'intérieur du baquet, donc quand on va appuyer la bulle contre l'intérieur du baquet, une colle liquide risque de déborder et pas question d'employer de la colle contact, trop risqué. Donc j'ai opté pour la cyano, j'ai immobilisé la bulle contre le baquet avec du scotch marron collé à l'extérieur de la bulle. Résultat, la cyano est remontée sous le scotch à certains endroits, laissant des traces indélébiles. Et puis ça n"a pas collé correctement. J'ai donc trouvé une autre solution, l'utilisation d'un mastic 2 composants sous forme de bâton que l'on malaxe. J'ai fait des petites boules et je les ai aplaties moitié dans le baquet, moitié contre la verrière. Avantage on contrôle parfaitement l'endroit ou l'on colle, pas de risque de taches, et c'est très solide. En mettant des boules tous les 2cm, c'est suffisant, mais on peut aussi faire de grands boudins et aplatir tout le long.

 La profondeur: j'ai découpé un bout de ctp pour le servo de profondeur. Découpe en U, car le servo est contre une des parois de la dérive. Chape à boule obligatoire côté servo. Au résultat aucun jeu si ce n'est celui du servo. Il faudra limer le haut de la dérive pour que la chape puisse débattre sans frotter.

 La dérive: j'ai immobilisé le bout de ferraille plié qui sert d'axe de rotation avec de la "choucroute" résine+tissu de carbone coupé. Pour la fixation du haut, j'ai fraisé dans le haut de la dérive un emplacement pour un boulon de 2mm collé. L'axe du haut sera une vis de 2mm  vissée dans ce boulon et traversant le support collé dans la dérive.

 La motorisation: Un moteur Turnigy Aerodrive SK3 - 4250-410kv et un cône graupner 45mm. Je découpe le nez à 43mm et ensuite je peaufine à la lime ou mieux un carré de bois 10x10 avec du papier abrasif gros grain collé dessus en ayant soin de ne mettre aucun couple piqueur ou anti-couple. Ça se fait à l'œil facilement. Mettez le fuseau aligné horizontalement, il faut que l'axe du nez et l'axe passant par le centre de la poutre soient à la même hauteur du plan de travail. Avec une équerre, il est facile de contrôler la perpendicularité de la découpe avant, et pour l'axe horizontal, se fier à son jugement, l'œil humain est suffisant pour cela.  Ensuite il faut avec une mini perceuse araser le raccord de fibre à l'intérieur du fuseau pour que le couple moteur rentre facilement. Ensuite je place le moteur sur le couple et j'engage le tout. Je met le cône sur l'axe moteur et je serre de façon que le cône s'appuie sur la découpe du fuseau et bloque le couple dans le fuseau. Si la découpe est correcte, l'axe sera forcément correct aussi. Par l'intérieur du fuseau mis vertical, je glisse un peu de colle époxy rapide avec un tournevis fin pour immobiliser le couple. Une fois le moteur enlevé, j'immobilise le couple avec quatre rubans de tissu de verre posé à 90° qui vont d'un bord à l'autre du fuseau et qui s'appuient sur le couple moteur. 4 épaisseurs croisées suffisent. Ensuite, on peut encore consolider le côté extérieur du couple avec de la résine et du micro-ballon.

Caractéristiques de la propulsion:

Accu Turnigy nano-tech 4000mah 5S 25~50C Lipo Pack 500g

Variateur HobbyKing Red Brick 70A ESC (Opto). Ce variateur est livré avec mode Break OFF. Il suffit de mettre en route le variateur avec les gaz à fond et aux premières séries de bip couper les gaz. Le frein est alors activé. Attention à ce que la voie des gaz soit vraiment à fond de course plein gaz, sinon la programmation ne se fera pas (histoire vécue).

Hélice 16 x 10  18v  39A  790W et 3100G de traction

 

Les ailes:

Les servos sont dans une gaine thermo et collés dans le fuseau après avoir bien vérifié le neutre et la présence de la vis de fixation du palonnier. Pour consolider la fixation, j'utilise de la pâte durcissante 2 composants que l'on trouve sous forme de rouleaux, j'en coupe un tronçon que je malaxe bien et j'en fait un petit boudin que j'écrase sur le servo et dans le fond de l'aile, faisant une patte très solide.

Pour les liaisons, j'utilise des prises Graupner vertes. Je sors de l'aile les rallonges, c'est le système le plus sûr et le plus simple.

 

 

 

 

 

 Le fuseau:

 J'ai mis une platine en CTP de la même dimension que celle fournie, sans le trou du récepteur, en ctp 15/10. Cette platine permet le montage du servo de dérive. J'ai collé  des bandes de velcro permettant de fixer le variateur, l'accu de réception (4x2000mAh Eneloop), le récepteur et la télémétrie.  Un conseil, coller du velcro à l'époxy sur la platine et utiliser du velcro adhésif pour les équipements amovibles. Pour éviter que le velcro ne se décolle, j'entoure avec du fil fin le boîtier sur lequel il est collé.

 Pour l'accu de propulsion, il est fixé avec du velcro de la même façon sur une assise en CTP collée dans le fond du fuseau à l'aplomb de la verrière.

 Les platines seront fixées avec des bandes de tissu de verre et de la résine, c'est la solution la plus solide.

 Pas d'interrupteur, pas de double alim, pas d'équipements de sécurité, en revanche j'utilise la connectique JST pour alimenter le récepteur. J'ai aussi la retransmission au sol de la tension de l'accu de réception. 2Ah en réception, c'est pratiquement 4 heures de vol.

 

 

 

 

 

Et n'oubliez pas: trop de sécurité tue la sécurité!

Bilan de poids, 4800g, pratiquement le même poids que la version thermique.

 

Premier vol

Me fiant à d'autres ASW20, j'ai centré le planeur à 95mm avec un Vé de 1,5°. Le planeur part centré trop arrière, presque impilotable malgré du trim à piquer. Il n'a aucune stabilité et décroche systématiquement en virage. Il faut piloter sur des œufs! Et le moteur n'ayant pas son hélice définitive, j'ai à peine 400W de puissance, mais je réussis à remonter suffisamment et à le poser sans dommage. 3 vols plus tard en ayant avancé l'accu, il vole à peu près correctement, mais je préfère écourter la séance. Une fois rentré chez moi, je place le repère de centrage à 90mm, soit 37%. Ce sera la bonne valeur je pense, c'était d'ailleurs la valeur du centrage de mon Volcano qui avait le même profil. J'avais aussi trop de débattement à la profondeur, ce qui n'a pas aidé! Le prochain vol sera plus facile, avec un planeur bien centré, 600w de traction, des débattements revus.

 

Deuxième séance

Je suis allé à la pente de  l'antenne hier avec mon ASW20, mais j"ai apporté plusieurs modifications à mon émetteur pour éviter l'accident au décollage quand je suis seul dans la semaine.

1) j'ai fabriqué une sorte de ceinture que je mets autour de la taille afin d'immobiliser l'émetteur contre moi. Une plaque de CI sur laquelle j'ai fixé un velcro se fixe sur la face arrière du boitier qui possède un velcro. Je peux alors utiliser les 2 mains pour le lancement, l'émetteur ainsi soutenu par la sangle classique et agrippé à la ceinture ne bouge plus lorsque je fais les quelques pas pour propulser le planeur.

 
2) J'ai une phase de lancement dans laquelle j'ai désactivé les AFs, car en ramenant la main sur l'émetteur j'ai plusieurs accroché le manche de droite et ouvert les AFs en plein lancement. Sueurs froides garanties!

3) Dans cette phase de lancement, la commande du moteur est en mode "slow", c'est à dire que le moteur est plein gaz en 4 secondes. Ce qui me permet de mettre les gaz et tranquillement prendre le planeur à 2 mains pour le lancer quand le moteur est au max.

Une fois le planeur en l'air, je bascule sur la phase de vol normale et je détache ensuite très facilement l'émetteur de la ceinture pour plus de confort.

De cette façon je suis parfaitement autonome et je n'ai plus d'appréhension pour ce moment délicat de l'envol. Les 4 lancers effectués hier se sont passés sans encombre,  et ce malgré un vent souvent de travers qui aurait pu me gêner.

Le seul problème que j'ai eu, c'est que les Afs n'étaient pas en position verrouillé quand ils étaient rentrés, ce qu'il fait que le planeur demandait des corrections en vol que je ne comprenais pas (un des AFs se soulevait légèrement en vol), et lors d'une grosse prise de badin hier dans le dernier vol, le planeur a embarqué et j'ai vu clairement un AFs sortir de 2 cms et qui ne refermait pas. Évidemment, ce problème n'arrive pas avec les AFs électriques que j'utilise de puis des années. Je ne me suis pas méfié!

A part ça, j'ai pu quand même trouver le bon centrage, environ 37% de la corde (89mm) et régler le taux de couplage volets-ailerons. Je désengage d'ailleurs cette fonction la plupart du temps, je trouve que cette fonction est gênante lors du vol "normal", notamment en spirale.

La puissance du moteur est suffisante pour lancer en pente. Le planeur part tout droit, facile. J'ai mis un léger trim à piquer moteur à fond, il monte sans correction sur une pente de 30°. Je pourrais mettre un 5S pour plus de puissance, mais lors du lancement à la main, trop de puissance peut être un facteur de risque. Donc je reste en 4S.

1h30 de vol sans une égratignure, il fallait en profiter, malgré des moments de calme plat, il y avait de superbes ascendances. Je commence à l'apprivoiser!

Troisième séance

Les AFs sont maintenant bien verrouillés, et ils ne sortent plus sur les grosses prises de badin.

La solution de la ceinture me donne toute satisfaction, et les options prises pour le lancement solo sont pleinement validées.

Une seule ombre au tableau, je suis obligé de trimmer légèrement à droite, il a tendance à tirer sur la gauche. Je suis très étonné de ce défaut, je croyais qu'il était dû aux AFs non verrouillés, mais visiblement c'est un problème d'incidence, je ne sais pas à quel niveau, j'exclue que ce soit à l'emplanture, donc reste la possibilité d'un vrillage sur les volets mobiles, difficile à voir car il n'y a pas de référence en bout d'aile, et les winglets ne sont pas suffisamment précis pour le mesurer facilement. Je n'ai pas envie de dépenser 50€ dans un incidencemètre, je vais donc essayer de "dévriller" au sèche cheveux.

Après vérification minutieuse, un des volets est légèrement vrillé, j'ai utilisé un sèche-cheveux pour le rendre neutre en le tordant à la main dans le sens contraire. Le défaut a disparu

Poids

Ailes avec mini winglets standard 2160g, soit 1080g l'aile
stab 105
les 2 clefs: 150
Fuseau 2470g (avec un accu 4s 4000mAh et un accu 2Ah pour la réception)
Total 4890g

 

Réglages

Après ces vols, je confirme les réglages après passage à l'incidencemètre:

Centrage 89mm, soit pratiquement l'axe de la clef d'aile

Vé longitudinal 1,3° soit 3mm entre BA et BdF stabilisateur, la corde de l'aile étant horizontale

Débattements ailerons +15 -7

Débattements volets: 1/2 des ailerons

Débattement stabilisateur +- 5mm

Atterrissage: AF + volets -10 mm + compensation profondeur -1 mm

Volets position petit temps:  -3mm

 

Photos

https://plus.google.com/photos/110369968915460814690/albu...

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Le Phönix

Le Phönix

http://www.modellbau-thiele.de/index.htm?http://www.model...

 Je voulais construire un planeur très léger, motorisé et pouvant se transporter facilement, donc aile en 3 morceaux. J'ai découvert ce fabricant qui propose ce qui correspondait à mon cahier des charges. Le Phönix ne possède pas dans sa version standard de volet central et le fabricant a accepté (moyennant finance) de modifier le panneau principal pour y adjoindre un volet. Trois semaines après, je reçois le planeur parfaitement emballé. Le fuseau (entièrement carbone) est en 2 parties qui sont à coller, chose facile ça s'emboite parfaitement. Pour les volets papillons, il y a une pièce cylindrique portant les 2 axes de rotations qui s’insère dans le fuseau après avoir pratiqué 2 encoches. La aussi aucune difficulté, tout est calibré. Pour la fixation de l'écrou central de verrouillage de l'aile en revanche ce qu'il propose ne tiens pas la route. J'ai confectionné un bloc de balsa sur lequel j'ai collé un CTP 2mm, le tout percé pour recevoir un écrou à griffe. L'écrou a griffe est rentré dans le balsa et le CTP viendra se coller contre l'assise du fuseau. Pour placer le tout, j'ai pris une planchette sur laquelle j'ai mis un morceau de double face, j'ai encollé à l'araldite lente le CTP et glissé le tout dans le fuseau pour le visser en place. 

 

Ensuite perçage du trou de centrage de l'aile et pour le passage des fils de servos.

 

 

 

 

Les servos sont positionnés sur un CTP 20/10 lequel est collé avec plusieurs bandes de tissu de verre.

 

 

 

 

 

 

Pour les ailes j'avais des servos plats de chez HK, j'ai mis une platine en CTP dans l'emplacement et je les ai collé après les avoir entouré de gaine thermo. Contrairement à la préconisation, j'ai sorti la commande sous l'aile, j'aurai du faire le contraire, mais ce n'est pas grave car avec les guignols en carbone fournis, j'ai suffisamment de débattement vers le haut. Les parties extérieures sont reliées au panneau central par une clef composite bois carbone permettant de mettre du dièdre. Très bien fait, un léger coup de poncette et c'est en place. Pas besoin de fixation particulière, la clef permet une très bonne tenue de l'aile.

Pour la motorisation, le fabricant a choisi de fixer le moteur par l'arrière, le fuseau est suffisamment large à l'avant (diam 38mm) et le couple est collé en place avec les ouvertures permettant de passer les fils. J'ai choisi un  Turnigy D2836/8 1100KV   pour notamment sa longueur de 30mm, sa puissance max de 350W et son prix de 10€. J'ai acheté un cône alu de 38mm et j'ai mis une hélice de 10x6. Avec un lipo 3S 1400mAh, j'ai 210W, largement suffisant quand je vous aurai annoncé le poids complet fini et centré: 1015g (25g de charge alaire). Les 15g c'est le poids ajouté à l'arrière, n'ayant pas voulu reculer la platine des servos sous l'aile, trop compliqué pour la maintenance et les essais. J'ai mis 5g de plomb dans les tubes de rotation des volets (petit grains de plomb) et j'ai collé 5g à l'arrière du fuseau. Je m'en tire bien. Le fuseau est tellement large que j'ai pu y mettre côte à côte le récepteur, l'accu et le variateur, mais j'ai changé le variateur UBEC par un variateur à BEC linéaire 3A, la proximité du récepteur provoquant des perturbations dans la réception.

 Premier vol demain normalement, on croise les doigts. Seule inquiétude, n'ayant aucune référence, les volets sont positionnés au "doigt mouillé"...

 Le lendemain

Il a volé! Le centrage constructeur est exact pour une fois, juste une petite rectification au trim de la profondeur, et c'est une heure de vol avec plusieurs atterrissages. La légèreté du modèle associée à la conjugaison du volet et des ailerons permet  de se poser en toute sécurité. Le vol est sans surprise, par un tout petit temps et sans soleil, je n'avais pas de mal à tenir. Les commandes sont homogènes, la profondeur très franche, il faut que je mette peut-être un peu plus d'ailerons pour se défendre dans les endroits turbulents. La spirale est une formalité, en revanche le tonneau n'est pas encore la figure qu'il passe le mieux, mais il passe le renversement, la boucle, le 8 à plat sans problème. De toutes façons, il n'est pas dans mon intention de faire de la voltige avec ce planeur. La motorisation est parfaite, avec le planeur bien réglé, gardant la pente lors du test de centrage, le planeur monte à 45° pratiquement sans correction. De retour à la maison, j'ai fait une encoche avec une petite meule sur le fuseau pour marquer le neutre des volets. Je vais remplacer maintenant les commandes de profondeur en baguette carrées de balsa 10x10 par des tubes de carbone de 6. En effet, les baguettes trop larges frottent à l'arrière du fuseau et comme j'ai besoin de poids, cela devra me permettra aussi d'enlever les 5g collé à l'arrière.

Et maintenant on va attendre le beau temps...

 

 

 

 

 

 

 

Minij motorisé

Suite à la perte de mon Minij en juin 2013, je me suis lancé dans la construction de ce que j’espère être mon dernier Minij! Première phase commande chez Aeromod avec à la clef une bourde qui m'a obligé à une opération dont je me serai passé, la conversion d'une aile en deux parties, ayant oublié de préciser que je voulais justement l'option aile en deux parties. Lorsque j'ai vu le colis, j'ai immédiatement compris mon omission. J'ai hésité un peu, mais l'avantage de l'aile en deux parties est tellement évidente qu'après avoir pris des conseils auprès d'Aeromod, j'ai pris mon courage à deux mains, et j'ai décidé de faire la modification moi même.

 

Les ailes

Avant la découpe j'ai procédé au perçage des tous de fixation dans l'aile et dans le fuseau avec un foret de 5mm. Je n'utilise pas la visserie de 4mm trop fragile. Ensuite, muni d'une petite scie équipé d'une lame à métaux fine, j'ai découpé soigneusement suivant le plan de jointure que j'avais préalablement marqué au cutter. Attention, il faut qu'à la fin de l'opération l'aile soit soutenue par des cales. Une fois découpée, j'ai procédé au perçage pour loger le tube de la clef. Avec plusieurs forets et en vérifiant l'angle d'attaque au mieux, j'ai donc percé les 2 évidements de 9mm et j'ai ensuite enduit le passage avec de la résine+micro ballon. Les deux demies ailes seront ensuite réunies avec la clef, séparés d'un mm et mises sur cales pour le dièdre.

J'ai découpé une bande de CTP 3mm sur laquelle seront fixés les écrous à griffes permettant de fixer l'aile. Après un montage à blanc, immobiliser les écrous avec une goutte de cyano et coller le CTP dans le fuselage l'aile en place. Il est plus facile de mettre en place une bande de CTP unique que deux petits carrés de CTP.

Astuce importante pour l'aile:

la solution de l'aile en deux parties présente un inconvénient de taille, les ailes se séparent à chaque atterrissage. J'ai enfin trouvé la solution à ce problème, il s'agit de coller au double face un morceau découpé dans un set de table antidérapant transparent

Pour enlever les ailes, il suffit de pousser vers le haut.

Les premiers atterrissages vont confirmer plus tard la validité de cette solution, les ailes ne bougent absolument plus.

 

La commande des ailerons est faite avec des chapes à rotule en nylon fendues sur la moitié permettant une mise en place et un démontage facile. En cas de choc violent, la chape saute sans arracher le guignol de l'aile.

 

 

 

 

 

 

 

Contrairement à la notice, je n'utilise pas la tige à boule, mais une boule montée sur un guignol collé dans l'aile. En cas de choc, l'aile se libère sans problème. Et un guignol a une une surface collée plus importante qu'une simple tige.

 

 

 

 

 

La platine des servos

J'ai coupé les pattes de fixation des servos de profondeurs afin de gagner encore de la place vers l'arrière. Les servos sont décalés en hauteur pour le passage des commandes.

 

 

 

 

 

Afin de pouvoir loger facilement l'accu 1400mAh 3S, les servos d'ailerons seront disposés côte à côte et tête bêche et non l'un derrière l'autre comme préconisé sur la notice.

Le débattement s'effectue sans que les tiges ne se touchent.

 

 

 

Les servos sont fixés avec un fil fin et le récepteur (non représenté ici) se loge sur les servos de volets, les connecteurs vers l'arrière.

Les stabs

 

Les stabs seront amovibles avec la méthode indiquée sur le site du constructeur.  Le collage définitif des tubes sera fait avec le planeur muni de son aile et retourné au sol, les stabs reposant par terre. De cette façon les stabs seront parfaitement alignés.

 

 

 

 

Les tiges de commande des volets seront collées qu'une fois la platine et ses tiges de commande mises en place définitive dans le fuseau. Attention, les tiges à boule une fois collée sur les volets, il est impossible de modifier leur angle, donc passer du temps à bien vérifier que les chapes ne se touchent pas et immobiliser les tiges à boules avec une goutte de cyano.

 

 

 

Le fuselage

Pour faciliter la motorisation, j'ai découpé l'ogive afin de faire une mini verrière. J'ai trouvé un moyen rapide, efficace et pas cher de faire des petits moulages. J'utilise pour cela de la bande de plâtre vendue en pharmacie. Je passe sur la surface à mouler 3 couches de cire, en fait j'ai utilisé du cirage incolore. Couper plusieurs  bandes de tissus de la taille adéquate, passer chaque morceau de la bande dans l'eau 2 secondes, l'appliquer sur la pièce à mouler et lisser avec le doigt, refaire l’opération 3 ou 4 fois sera suffisant. Laisser sécher quelques heures, démouler délicatement. Laisser encore sécher quelques heures. Cirer le moule comme indiqué précédemment et commencer la stratification. J'ai passé au pinceau de la résine dans le moule, ensuite un voile de 50g et 2 épaisseur de tissu de 180g. Pour parfaire le tout, je me sers de mon four comme d'une étuve. Je le règle à 30° et j'y dépose mon moulage. La consommation de courant est négligeable et vous avez en deux heures une stratification parfaite. Le démoulage ne pose aucun problème et le résultat est excellent.

 

 

 

 

 

 

 

Les cotes relevées sur l'ogive.

 

 

 

 

 

 

 

Détails du montage

 

 

 

Montage moteur

Il y a 165mm entre les servos d'ailerons et la bout du fuseau

 

 

Le cône est de 30mm

 

 

 

Caractéristiques du moteur

L'ogive est découpé pour recevoir un cône de 30mm de Topmodel avec entraxes de 35mm. Le moteur utilisé sera un  KDA 2210S. Ce moteur équipé d'une 9x4 (je n'avais pas autre chose) développe environ 110W avec un 3S, pour une utilisation "pépère", genre pente, le taux de montée est d'environ 5m/s. Pour une utilisation en plaine, on peut monter une 9x5 pour avoir un peu plus de puissance (150W), voire une 9x6 (180W), mais attention, au-dessus on doit passer sur un variateur 30A et la place est comptée ainsi que le poids! C'est la 9x6 qui sera finalement montée.

3S 9x4=11A 110W  5m/s

3S 9x5=14A 150W  8m/s

3S 9x6=17A 180W  10m/s

Le variateur est un  Mystery 20A Brushless Speed Controller (Blue Series) Dimensions 33x23x6mm

 

 

Installation

L'ogive est découpée pour permettre aux fils du moteur de ne pas toucher, impossible de faire autrement avec un diamètre de 28mm, il y a des moteurs de plus petit diamètre, 22mm, mais ils n'arrivent pas à développer suffisamment de puissance et rendent difficile le vol en plaine.

L'ogive est maintenue sur le fuselage par 2 vis à tôle dessus et dessous.

Le régulateur est un 20A avec un bec de 2A. Il se loge facilement en partie contre l'accu.

 

L'accu est un 1400mAh 3S de 105g. Il est coincé contre le variateur.

 Une fois tous les éléments en place et vérifié que les fils du moteur ne touchent pas la cage tournante,  j'ai solidarisé les fils du moteur entre eux avec une goutte de cyano.

Poids du planeur en ordre de vol: 750g

Premier vol

Superbe journée de ce 7 octobre 2013, très léger flux de nord, idéal pour les réglages d'un planeur motorisé. Le centrage à 75mm est obtenu sans ajout de plomb, il faudra juste mettre un léger piqueur. Le planeur remonte doucement lors du test de centrage. L'atterrissage se fait ailerons levés au maximum et 2mm de piqueur. Je fait ça avec une phase de vol, l'aileron se pouvant que s'abaisser, cela permet quand même de contrôler le modèle.

Lors des vols suivants, j'ai changé l'hélice et mis une 9x5, le planeur monte très fort, donc la puissance est très largement suffisante. Lors d'un atterrissage un peu violent, les ailes se sont bien séparées, absorbant le choc, les chapes à rotules ont sautées et les vis sont intactes. Donc la solution de ce plastique antidérapant est la bonne, les ailes ne bougeant pas aux atterros, sauf en cas de choc important, et c'est le but recherché

 

 

 

 

 

 

 

Une petite vidéo du premier vol 

 Le transport du planeur dans sa housse à 3 compartiments:

 

Superior Elektro Voll

Pour remplacer mon Tasid détruit, j'ai essayé de contacter son constructeur, mais il a visiblement cessé ses activités, en tout cas pas de réponse à mes mails. En lui cherchant un remplaçant, je suis tombé par hasard chez Flash RC sur un planeur qui était exactement  dans le cahier des charges: 2M d'envergure, tout plastique, motorisé, ailerons et volets, stab en Vé, poids autour de 1300g, son nom: Superior Elektro Voll. Prix 320€, c'est le tarif du plastique. Je le commande aussitôt et quelques jours après je reçois une boite bien abimée, heureusement le côté enfoncé était celui des accessoires, le planeur une fois sorti n'avait absolument aucun dommage. Première inspection, la qualité est au rendez-vous, une paire d'ailes absolument sublime, un fuseau fin et solide, des stabs en Vé démontables pour le transport. Revers de la médaille, aucune documentation n'accompagne le planeur, et d'après Flash RC, le fabricant n'en met pas.

Le fuseau

J'avais pris les servos conseillés, des Hitec 85MG pour les stabs, il a bien fallut me rendre à l'évidence, ces servos sont trop gros pour faire l'affaire. Je me rabats sur HXT900 que j'avais en réserve, et là tout va pour le mieux, comme ils sont moins hauts, je peux mettre des dominos comme on le voit sur la photo. Ce petit dispositif est idéal lorsque l'on a à commander des tringles métal, cela facilité énormément les réglages. Une petite platine permet de fixer ses servos, il faut simplement penser à percer le fuseau et passer les fils des servos aileron et volet, parce qu'une fois la platine collée, c'est plus difficile. Les prises qui sortent sont des prises femelles car elles sont plus petites que les mâles et côté fuseau l'espace est compté.

Pour les stabs, après avoir longtemps retourné le problème, j'en suis venu à faire une chape en soudant un morceau de chape métal (celui ou il y a le trou) avec un morceau de vis de 2 en laiton. De cette façon, la tringle métallique est simplement coudée et passe dans le trou de la chape. C'est impeccable, pas un poil de jeu, la tringle est bien dans son axe et il n'y a aucun point dur. Ouf, c'est terminé et ça fonctionne parfaitement!

On voit ici le détail des chapes fabriquée pour la commande des volets de stab

 

 

 

 

 

 

 

Pour éviter de perdre les clefs en carbone des stabs tout en évitant de les coller (on ne sait jamais...), il suffit de mettre quelques gouttes de cyano dessus et de frotter rapidement avec un papier essuie-tout. Cela crée une surépaissseur qui empêche la clef de rentrer, il faut ensuite diminuer cette surépaisseur avec un papier abrasif au 600. On arrive ainsi a ce que la clef soit difficile à sortir, mais ça reste toujours possible avec une petite pince.

Les ailes

Admirez l'état de surface de la voilure...

 

 

 

On pourrait penser qu'il suffit de coller 4 servos et le tour est joué, et bien pas vraiment. D'abord il faut préparer des "buchettes" qui permettront la fixation des servos. On colle des languettes de CTP 2mm 3 plis ensemble et on découpe 8 buchettes de 3cm de long. Ensuite on les colle dans les emplacements avec les servos vissés dessus.

 

 

 

 

 

 

 

 On voit le servo d'aileron fixé, la commande est une tige de 2mm dans laquelle j'ai fait une baïonnette avec une pince spéciale achetée en même temps que le planeur. Je me suis servi d'un guignol qu'il me restait d'un Miraj de chez Aeromod, une tige métal avec une boule soudée au bout.

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour la commande de volet on se sert d'un embout de chape câble qui se visse. Ne pas utiliser l'emplacement prévu, il y a trop d'imprécision du retour au neutre et le volet n'est pas assez rigide. J'ai donc réalisé un petit carré de bois dur percé à 2,3mm et collé dans l'emplacement du guignol de façon à éloigner le point d'attache de l'axe de rotation du volet. L'embout de chape sera vissé dans le carré de bois dur une fois que celui-ci sera collé. Limer légèrement le bout de la chape afin qu'elle ne frotte pas contre l'embout.  Pour la liaison avec le servo, je me suis servi de 2 chapes métal et d'un bout de 2 cm de tige filetée. La distance entre le servo et l'embout est exactement de 2 chapes métal mises bout à bout. On utilise le premier trou du bras de servo pour y fixer un des 2 chapes. Quand tout est bon, mettre une goute de cyano sur la tige filetée pour éviter tout jeu. 

Les volets et le ailerons ainsi montés ne présentent pratiquement aucun jeu, garantie indispensable si l'on veut prendre de gros badins sans risque de flutter.

 

Les tétons de calage de l'aile dépassent très peu, et comme il est impossible de mettre un dispositif permettant de maintenir les ailes contre le fuseau, les ailes vont sortir dès le premier atterrissage et le téton ne pouvant plus faire son office, l'aile va pivoter et risque de s'endommager. Pour éviter cela, il suffit d'enlever les tétons de centrage en les chauffant avec un fer à souder et en les tirant avec une pince. Ils s'enlèvent ainsi très facilement. Ensuite couper un tube ou un jonc de carbone ext 3 longueur 7cm qui servira pour caler les ailes. Si les ailes s'écartent, elles ne pourront pas tourner autour de la clef d'aile.

 

Il faut une rallonge mâle-mâle pour le servo d'aileron et changer la prise du servo de volet pour en mettre une mâle. Agrandir le trou dans l'aile afin d'y pouvoir faire facilement entrer les câbles des servos au montage.

Le variateur est fixé au velcro sur le côté et l'accu est immobilisé par un bout de mousse dure entré en force.

La verrière est fixé par une CAP de 13/10 collée à l'intérieur par 2 couches de fibre+résine. Astuce, pour bien coller la CAP, se servir d'un aimant afin de la plaquer le temps due la polymérisation.

 

 

 

Premier vol

Une superbe après-midi, inespérée pour ce mois de juin pourri, un petit souffle de NE de 10km/h sur une de mes pentes préférées, et dès le premier lancé le planeur part tout droit, il aura juste besoin d'un peu de trim cabreur car il est un peu centré avant. Une fois la moitié plomb enlevé (10g), il sera parfaitement réglé, remontant un peu après un piqué à 45°. Les volets sont très efficaces, j'ai 2 positions pour gratter, et je vais devoir m'en servir car c'est un tout petit temps qu'il y a aujourd'hui. La motorisation est suffisante. La voltige passe sans aucun problème, avec le sifflement caractéristique des tout plastiques. Pour l'atterrissage, ailerons cabrés et volets  baissés avec un peu de piqueur et on pose facilement.

Il faudra que je remplace le système de commande des stabs en y mettant une chape, car lors de voltige musclée, une des commandes est sortie de la chape et j'ai bien faillit casser! J'ai pu heureusement le maîtriser et le poser avec seulement un BA qui a un peu souffert.

 

J'ai changé le système des CAP coudées en mettant des chapes à rotules, mais on peut aussi garder le système initial de CAP coudée et assurer la CAP avec un clip sécurité nylon GF-2106-001 disponible chez miniplanes.

 

 

 

 

Le centrage vérifié chez moi au retour est à 80mm, soit 40%, derrière la clef d'aile.

 Conclusion, un bon planeur qui mérite le détourl

 

Changement de moteur:

 Finalement j'ai changé de motorisation, le moteur proposé chauffait vraiment trop sans être efficace, de plus l'exigüité du fuselage fait que le moteur touche les fils et les détériorent. J'ai opté pour un moteur bien plus facile à mettre en œuvre car les fils débouchent à l'arrière, c'est le Mini AC Extreme AC1215 trouvé chez Topmodel. Ce moteur n'est plus référencé chez eux, mais on le trouve chez Euro Model à 125€. C'est cher, mais la différence est visible dès le premier vol: taux de montée bien plus important et pourtant le moteur est tiède à l'arrivée. Ça vaut la différence de prix!

Il est équipé d'une hélice 12x8, consomme 30A et la puissance mesurée est de 220W. La puissance absorbée à vide par le réducteur est de 10W.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les fils sont soudés sur le côté, permettant de mettre l'accu le plus devant possible. Le centrage est fait de cette façon sans rajouter de plomb.

 

Pattaya

Je viens de terminer le Pattaya, petit planeur de 87cm d'envergure pour 165g, inventé par Franck Aguerre et dont le kit est disponible pour moins de 50€ chez Topmodel.

 

 

 

 

La construction demande un peu de travail suivant la finition. Si vous optez pour un entoilage Oracover, ce sera vite terminé, si vous optez comme moi pour l'entoilage en paier de soie et peinture, il vous faudra plus de temps. J'ai utilisé le système décrit par Franck sur son site, à savoir passer une couche d'enduit nitro, et une fois sec mettre le papier de soie sur l'endroit à entoiler et lisser avec un pinceau trempé dans l'acétone. J'ai quand même eu des problèmes de tension du papier et cela m'a demandé du temps pour la finition. J'ai passé un primaire blanc et ensuite une couche de peinture acrylqiue, tout ça au pinceau. Ca m'a coûté 15g de plus du poids annoncé. Je refairerai peut-être une paire d'ailes entoilé à l'Oralight pour gagner du poids.

L'accu est un 300mAh, le récepteur un petit 4 voies ASSAN (en attendant j'ai mis un 6 voies ASSAN que l'on voit sur la photo).

J'ai prévu un débatement réglable sur la profondeur, il sera accessible en vol de et permettra de trouver le bon débattement dès le premier lancé.

Les servos sont des HXT 500 de chez Hobbycity

 

 

 

 

 

J'ai collé une rondelle métallique sur le fuseau afin de ne pas avoir de frottements.

 

 

 

 

 

 

J'attends maintenant une journée favorable pour faire le premier vol.

 

25 Mai 2010

J'ai pu enfin régler les débattements et voler une heure avec le Pattaya dans la pente de Pardines, j'ai été surpris des qualité de voltige du modèle. Le départ en pente dans une zone turbulée n'a pas été sans mal, mais une fois en l'air, que du plaisir! Toute la voltige passe, j'ai réduit les débattements pour avoir des figures coulées, le 8 cubain par exemple est un petit bijou.

 

Alula

 

Cette petite aile volante est bluffante. La conception du montage a été bien étudié. Les ailes et la dérive sont démontables, permettant de tenir dans la petite boite cartonnée dans laquelle l'Alula vous sera livrée.

De petits aimants permettent permettent de solidariser les ailes avec le fuselage dans le sens vertical et 2 bagues équipées de vis Allen maintiennent les ailes dans le sens horizontal. La dérive se loge dans une rainure et se bloque natrellement, suffisament pour le vol, mais peut bouger lors d'un atterrissage, évitant la casse.

 

 

L'accu utilisé ici est un 1S2P 1300mAh. Le récepteur est un micro récepteur Plantraco 72mhz 4 voies que j'avais en fond de tiroir. Impossible d'utiliser autre chose qu'un micro récepteur genre celui-ci.

L'antenne est enroulée en partie sur elle même dans le logement du récepteur et seulement la moitié dépasse du fuselage. Elle est guidée en partie par une petite gaine thermo collée dans une petite saignée du fuselage prévue à cet effet.

La verrière doit être enlevée pour brancher ou débrancher l'accu, je n'avais pas envie de mettre de l'adhésif partout et à le changer souvent, de plus ça laisse des traces partout. J'avais de la gaine thermo Graupner transparente de 70mm, j'en ai découpé un bracelet de 1cm de large que j'enfile autour du fuselage après avoir mis la verrière. C'est invisible, incassable, seul inconvénient dû à sa transparence, un fois enlevé on le perd facilement.

Une feuille de plomb de quelques grammes est placée sous l'accu. Le bon centrage consiste à équiliber l'Alula comme indiqué sur la notice, à savoir qu'elle doit être en équilibre sur les stylos placés dans les deux alvéoles destinées au centrage. Ce centrage est trop avant, j'ai enlevé de cette feuille de plomb 2,5g aux essais pour avoir le centrage optimal, l'aile remontant légèrement après un piqué à 30°.

 

L'aile est terminée et prête à partir à la pente. Ca tombe bien, ce samedi s'annonce excellent, un petit flux de NE et du soleil, conditions idéales pour tester l'Alula. Les premiers tours en l'air sont décevants, l'Alula étant centrée trop avant, elle ne cesse de décrocher. Après 2 lancés successifs et avoir enlevé 2,5g de plomb, elle est enfin bien centrée et permet de prendre des ascendances à quelques mètres du sol en spiralant serré. Mais des tops radio surviennent m'obligeant à poser pour sortir 20cm d'antenne en plus. A partir de là, tout devient facile, l'Alula se permet des plafonds à une vitesse ascentionnelle incroyable, ses 180g sont évidemment un énorme avantage, en revanche, l'inertie étant minimal, la moindre dégueulante traversée et elle chute très vite. En fait, c'est un engin qui permet de visualiser de façon extrèmement précise les mouvements de l'atmosphère, comme un bouchon sur l'eau. Les qualités de voltige seront à la hauteur des reflexes du pilote car tout va très vite à chaque action du manche.

Pour ce qui concerne les débattements, j'ai utilisé les petits débattements et j'ai mis de l'expo. Même réglée de cette façon, vous serez surptis par la vivacité des réactions, mais ça reste pilotable.

 

Cette petite aile va rester à demeure dans la voiture, on peut en effet voler partout, même en milieu urbain, dans un parc. Son faible poids la rend totalement innofensive et si l'on maitrise la technique du DLG (lancé par le saumon), on peut atteindre 15m et commencer à rechercher des ascendances.

 

Deuxième séance de vol:

Après-midi encore plus géniale sur la pente NO, température 22°, ciel de cumulus, petit flux de N/NO autour de 5km/h. J'en ai profité pour peaufiner la technique SAL, ça commence à rentrer bien qu'une fois sur 2 ça part un peu n'importe ou. J'ai volé plus d'une heure dans de tout petits thermiques près du sol et dans une dynamique minimale. Le pied! J'ai eu un petit incident, un top en vol à grande vitesse m'a fait perdre une aile, les deux parties de l'Alula sont tombées dans une zone d'herbe épaisse, donc pas de casse, sinon le système de blocage qui s'est décollé ainsi qu'un aimant. J'ai recollé le tout à l'epoxy rapide que je trouve plus facile à utiliser que la cyano et qui à mon avis permet des collages plus résistants. J'ai aussi changé mon récepteur pour un RS410 Corona dont je laisserais la totalité de l'antenne à l'extérieur. J'ai ajouté un petit couplage sur le voie de la profondeur par un interrupteur à 3 positions permettant de trimmer finement la profondeur.

 

 

 

 

 

 

 

Electra

J'ai acquis ce planeur pour remplacer le TASID détruit cet été après une collision en l'air. Le moteur utilisé est un Mega 22/30/4, le moteur prévu initialement étant beaucoup trop léger et rendant le planeur difficile à centrer. L'hélice est une 13x8 et le pack d'accus composé de 4xA123 acheté sur Ebay (27€). Je viens de changer , l'hélice est une 11x6 et l'accu un Lipo 4S 2650mAh. J'ai à présent 8min d'autonomie et un taux de montée plus important qu'avant. L'accu Lipo ayant un poids identique et une taille inférieure au Life, j'ai pu faire l'échange sans problème.

 

Les servos utilisés sont des petits servos numériques metal achetés en chine.

http://www.hobbyking.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?...

Attention au servo de profondeur, il faut qu'il soit d'un encombrement très réduit. La dérive est commandée par 2 cables AR fournis dans le kit. Les parties extérieures des ailes sont fixées à la partie centrale par un clip de fixation trouvé chez TopModel. Il faut enlever les pattes de la partie femelle et la coller dans la nervure de la partie centrale. La partie male sera collée dans la nervure de la partie extérieure. Cela permet de tenir les ailes sans mettre d'adhésif à chaque vol. Afin d'éviter de les perdre, les clefs d'aile seront collées à l'expoxy rapide dans la partie extérieure de l'aile. En cas de démontage, il suffira de chauffer la clef pour la sortir.

J'ai rajouté un téton de centrage (un bout de tube carbone de 3mm de diam) afin que le stab ne tourne pas autour de sa vis de fixation. J'ai percé le stab et le support de stab une fois en place.

 

 

 

 

Pour la fermeture de verrière, j'ai utilisé une CAP de 2mm à l'avant et de 1,5mm à l'arrière.

L'accu de propulsion est fixé par un serre-cable sur une planche de CTP collé dans le fond du fuseau.

 

 

 

 

L'accu de réception est placé derrière l'accu de propulsion, à coté du récepteur qui est en position verticale. Le récepteur est un Rx 2,4Ghz Thobois.

 

 

 

 

Ce sont les seules modifs faites, toute l'installation a été réalisée avec le kit et les indications fournies.

J'ai utilisé des prises vertes MPX 6 contacts pour faire la jonction des servo d'ailerons et du récepteur.

La consommation s'établit autour de 30A, soit environ 350W, permettant 4min de temps moteur.

Le centrage est à environ 80mm comme indiqué, le Vé étant de 1,5°. la profondeur réclame un débattement important, 1cm de chaque côté du neutre. Mettre du différentiel aux ailerons (1/3, 2/3).

Pour l'atterrissage, j'utilise une phase de vol dans laquelle je relève les ailerons sans compensation à la profondeur. Cela le freine suffisament pour se poser en toute sécurité.

Le poids total est de 2100g, un peu supérieur au poids initial, cela étant dû essentiellement à l'accu de propulsion (290g) et à l'ajout d'un accu de réception de 2300mAH, préférant la sécurité à la légèreté.

 

 

Les essais

Après le premier vol, j'ai décidé de rajouter environ 10g de plomb juste avant le pied de dérive. Avec ce centrage plus arrière, le planeur est plus vif  et permet une trajectoire plus stable. J'ai utilisé un interrupteur à 3 positions permettant de trimmer facilement la profondeur en vol: position centrale pour la gratte, position en avant pour la vitesse et l'accro et position arrière pour enrouler les thermiques. J'ai été surpris des qualités de vol à voile de ce petit planeur: la spirale est une vrai régal, il tourne très serré sans décrocher et permet de raccrocher à 10m du sol sans aucun problème. La montée au moteur est autour de 5m/s, la montée au moteur est mainteant de 7m/s,  très suffisante pour la plaine et la pente. Une fois en altitude, il accepte sans broncher les descentes rapides et l'enchainement de tonneaux est une formalité. Le vol dos est possible sans que cela soit sa vocation première.

Je totalise 8 heures de vol, essentiellement en vol thermique avec ou sans vario, je peux vous assurer que ce planeur m'apporte beaucoup de plaisir de pilotage.

Son encombrement réduit grâce à l'aile en 3 parties permet de l'emporter partout facilement. Son prix le rend très accessible pour un planeur d'appoint.

 

 

 

 

 

 

 

Discus Rippin

 

Je viens de recevoir le Discus commandé chez Rippin. 268€ port compris. Commandé le 2 avril, reçu le 18 mai, ce délai s'explique par le fait qu'ils n'ont pas tous en stock. Envergure mesurée 320cm.

Bonne surprise à l'ouverture du colis, le fuseau est magnifique, les ailes coffrées sont impeccables, leur solidité est impressionnante. J'ai aussitôt monté les ailes avec la clef, le dièdre est présent, contrairement à ce que l'on m'avait dit. La clef d'aile est une barreau d'acier de 12mm, ils n'ont pas lésiné! J'ai aussitôt commandé une clef carbone chez Top Aviation car la clef d'origine pése 410g, l'équivalent carbone seulement 80g. La différence représente le poids de l'accu de propulsion.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sur les ailes, les emplacements de servos sont fraisés et les fils sont passés. Il reste à mettre les AFs fournis dans le kit, à découper les ailerons, à poser un petit saumon en balsa et à entoiler.

 

 

Contrairement au plan (très succint car il tient sur une page), la forme du fuseau au sommet de la dérive permet de faire pour le stab un montage monobloc avec servo de profondeur en attaque directe dans la dérive. Comme je vais l'électrifier, celà me permettra de le centrer plus facilement et d'autre part pour le calage, c'est un gros souci en moins.

 

 

La verrière magnifique est livrée avec un baquet de verrière moulé, je saurais s'il est bien réalisé quand je l'aurai découpé.

 

 

 

 

 

La dérive est un bloc de balsa mis en forme qu'il faudra travailler pour son articulation.

Conclusion provisoire, il y a encore du travail, mais au vu du prix on pouvait d'en douter. La qualité des pièces est irréprochable, c'est une bonne garantie pour la solidité de l'ensemble une fois construit.

 

 

 

Réalisation:

 

Le bloc d'accu composé de 5 A123 est placé le plus en vant possible ainsi que l'accu de réception.

Le récepteur prend place derrière le servo de direction.

 

 

 

 

La verrière est collée sur un baquet fait en balsa 5mm. La colle utilisé est de la Pattex "Ni clou ni vis", idéale pour ce collage.

 

 

 

 

La commande de profondeur est confiée à un Futaba S3102 monté sur une petite platine en CTP collée dans la dérive. Cette platine rigidifie aussi la dérive, très sollicitée par un stab assez lourd lors d'atterrissages un peu musclés. La commande en elle même est constitutée d'une tige métallique sur laquelle est soudée une petite plaque de CI dans laquelle est passée et soudée le tube en laiton qui reçoit la clef du stab. Pratiquement aucun jeu et retour au neutre parfait.

La dérive est articulée par une tige métallique passant à travers 2 points de rotation. Elle est commandée par cables métalliques.

 

 

Le servo d'aileron (pignons métal obligatoire) est placé dans de la gaine thermo et ensuite collé à la Sykaflex sur une petite platine en balsa destinée à le rehausser et à le mettre au raz de l'intrados.

 

 

 

La commande d'AF est confiée à un petit servo. Attention, il faut le caler dans le fond directement sur l'extrados pour monter un bras de servo long permettant d'avoir la course qu'il faut. La commande se fait par une CAP de 1mm.

 

 

 

Je me suis rendu compte qu'il y avait un jeu de 0,5mm entre la clef et le fourreau.

Donc j'ai décidé de mettre une téton de centrage à l'avant afin que l'incidence des ailes ne varie pas en vol. On pourrait parfaitement enlever le tube dans le fuseau et avoir une clef flottante. J'ai rajouté 2 crochets que je relie par un ressort pour maintenir les ailes lors du lancé.

 

 

Voilà l'intérieur du fuselage. Le pack d'accu est fixé au couple par 2 serre-câbles. Le variateur est glissé sur le côté entre les accus et le fuselage. L'accu de réception est placé derrière le couple, bloqué par du velcro.

Le récepteur est un 2,4ghz. Les liaisons avec les ailes sont réalisées avec des prises vertes 6 conducteurs.

La dérivé est commandée avec du fil métallique tressé.

 

 

 

 

 

 

Essai moteur

 

Je viens de terminer le montage de mon pak d'accus A123 et après une charge rapide, j'ai essayé le moteur: avec les gaz au 3/4, j'obtiens plus de 500W, donc l'ensemble de propulsion est parfaitement adapté.

 

Moteur 2820-910 Aero-nuts associé à une 13x8 et un pack de 5 éléments A123

Le premier vol aura lieu samedi.

 

Premier vol

Il a eu lieu sur la pente NE du club des 3 Pentes. Vent de NE soutenu, 24° et cumulus de beau temps.

Premier lancé, un coup de moteur pour passer les rouleaux provoqués par une haie et la verrière s'envole! Je prends un peu d'altitude, le planeur vole bien, mais pas le temps de tester les AFs, donc je décide de me poser tout de suite, j'ouvre les AFs, le planeur plonge et le temps de corriger à la profondeur il se pose assez durement. Pas de casse, rien n'a bougé, sauf une tout petite fissure en bas de la dérive que l'on verra en rangeant le planeur en fin de journée. Je scotche la verrière et ça repart.  J'ai enlevé les 30g de plomb que j'avais dans le nez car sans la verrière il volait bien. Premiers essais de centrage, tout à l'air correct, le Vé de 1,5° n'a pas été touché, en revanche niveau centrage j'ai dû passer de 38% à près de 40% au niveau de l'emplanture. Un passage plein badin et le premier tonneau passe en sifflant. Wow le bruit des filets d'air dans les ailerons ça en jette! Ensuite, j'essaye les AFs, le planeur engage sur une aile après avoir pris une pente de descente bien trop importante. Je pose et je réduit la course des AFs d'un bon tiers et je programme une compensation de 10% de cabreur à la profondeur. Le vol suivant permet d'apprécier maintenant les AFS, l'approche est correcte, la pente de descente pourrait être un poil plus importante, mais je peux enfin poser correctement. Troisième vol, je tente de partir moteur plein gaz, mais c'est impossible car le planeur à faillit me partir des mains en piquant vers le sol entraîné par les 550W du moteur (trop de piqueur au moteur). Une fois en l'air en revanche, gaz à fond le planeur monte sans correction à piquer. Il faudra donc que je modifie l'assise du moteur et que je mette son axe dans l'axe du planeur afin de pouvoir lancer en plaine. Je mettrais de la compensation à piquer comme je le fais sur tous mes électriques.

Le reste de l'après-midi est une pure formalité tant ce planeur tient toutes ses promesses: il gratte honorablement, il voltige correctement, se pose sans problème et a une belle gueule en vol.

Je suis de plus très content de mon installation car je n'ai pas eu à mettre un seul gramme de plomb pour le centrage, à la limite j'essayerai même 5g à l'arrière pour le rendre plus facile en vol dos.

Si vous recherchez un 3M à électrifier, n'hésitez plus, ce Discus est fait pour ça.

 

Deuxième vol

 

J'ai corrigé le piqueur du moteur: l'axe du moteur est maintenant parfaitement aligné avec l'axe général du planeur. De retour sur la même pente, c'est cette fois c'est calme, ciel couvert, vent de NE entre 0 et 10Km/h. C'est la première fois que je l'envoie seul au moteur: moteur plein gaz, 2 pas et hop, il part tout droit, un léger ordre à cabrer et on relâche tout, il monte à 45° avec juste une petite correction à piquer programmée. Le suite des vols se déroulera sans histoire, j'ai progressivement reculé le centrage pour finalement arriver avec 10g à l'arrière. La tendance au décrochage que j'avais remarqué au début de l'après-midi a pratiquement disparue et le test de centrage donne un planeur remontant assez lentement, signe que l'on ne doit plus être très loin du centrage idéal. Je vais coller à l'intérieur de la dérive les 10g de plomb, mais je poursuivrais lors des prochains vols l'augmentation du poids à l'arrière jusqu'à trouver sa limite. De retour à la maison, je m'aperçois que la marque que j'avais faite sur la dérive au niveau de la commande de stab et correspondant à un Vé de 1,5° est maintenant respectée.

 

 

 

 

 

Le PIK20, quelle histoire!

 

 

 

                 La maquette du PIK20 a été réalisée début 80 par Roger Campana. Il y a eu 2 versions, 3 mètres et 4 mètres. J'ai retrouvé dans mes archives le banc d'essai du 4 mètres publié dans RCM. Le nombre de fuseaux tirés du moule n'a pas excédé à mon avis une vingtaine de pièces. Le banc d'essai du 4M: PIK20.PDF

 Le PIK20 3 mètres dont il est question dans cet article n'a jamais fait l'objet d'une publication. J'en ai usé plusieurs dans les années 80 et puis je suis passé sur d'autres modèles suite à la perte de mon atelier et du matériel qu'il contenait. Le profil utilisé sur ce planeur était le Wortmann FX61-140, lui permettant d'être à la fois performant dans le petit temps et d'assurer une voltige plus qu'honorable. Son envergure et son poids le rendait passe-partout mais c'était son look qui m'avait fait craquer, car je trouve ce planeur élégant.

15 ans se passent et en 2005 je tombe sur un PIK20 3M dans le catalogue de S2G. Aucune hésitation, je décide d'acquérir ce planeur et de l'électrifier. J'ai hésité sur ce dernier point, mais le poids et le prix d'un set de propulsion se sont effondrés en quelques années et la possibilité de voler partout et par tous les temps l'ont emporté sur ce crime de lèse-maquette qui consiste à mettre une vilaine hélice sur un si beau fuseau, sans compter qu'à partir de 50m de distance, on ne voit plus cet appendice. J'ai donc construit ce PIK20. Mias quelque chose me tracassait, des coïncidences troublantes: pourquoi S2G avait choisi de commercialiser un planeur relativement discret dans le domaine du modèlisme, pourquoi ce planeur possédait le même profil que celui de Roger Campana, profil dont la famille n'est pratiquement plus utilisé aujourd'hui, pourquoi la même envergure, la même dimension de l'aile à l'emplanture? Et lors de cette construction je me suis aperçu qu'un infime détail allait lever tous mes doutes: les karmans du PIK20 étaient décalés de quelques mm dans le sens horizontal, c'est à dire que le karman droit était légèrement plus avant que le gauche, exactement comme l'original. Et là le doute n'était plus permis: ce fuseau avait été moulé directement sur celui de l'original, et on avait juste modifié l'assise du stab pour en faire un stab à volet et non pendulaire en T comme l'original. Quinze ans après la disparition du moule, voilà que ressurgissait du passé ce planeur avec lequel j'avais tant d'heures de vol! 

Première difficulté, les ailes avec 3 servos plus le moteur faisait un nombre de voies dépassant les capacités de mes récepteurs. Il m'a fallut  dans un premier temps adapter un module d'extension 5 voies de conception Francis Thobois sur un récepteur Esky 6 voies, le seul sur lequel j'ai trouvé le signal adéquat permettant de faire fonctionner le module d'extension. C'est d'ailleurs cet ensemble de réception que j'ai cannibalisé pour le mettresur le Volcano. Les premiers vol se feront sur les pentes du Puy de Dôme en compagnie de Dominique Bely. Pas de problèmes, sauf que le dièdre preque inexistant le rendait moins stable. Malheureusement, en rentrant du sud sur l'autoroute du côté de Perpignan, une énorme rafale de vent a soulevé le coffre de toit en déchirant le matériau et je vois avec horreur le coffre en train de tourner à plat sur l'autoroute, s'arrêtant sur le côté juste à la limite d'une aire de sécurité. Heureusement, personne derrière moi, et le coffre ne s'était pas ouvert. Donc pas d'accident, c'était le principal. A l'ouverture du coffre, je constate que la poutre de mon LS4 Rowing était cassée en plusieurs endroits et les ailes du PIK20 en piteux état aussi. Le fuselage du PIK20 n'a pas une seule égratignure et les ailes du LS4 pratiquement intactes. J'ai dû caser tout le contenu du coffre dans ma C3 déjà bien chargée et je suis rentré sur Paris avec le nez du LS4 sur les genoux. Heureusement que j'ai une boite automatique car je n'avais plus accès au levier de vitesse tellement c'était encombré!

Les ailes étant irréparables, elles ont été remplacées par une paire d'aile avec le même profil, mais uniquement munies de volets et d'ailerons, je n'ai pas ajoutés les AFs. Il a revolé cette année, j'ai retouvé mon PIK20 comme si je ne l'avais jamais quitté! Décidément, ce planeur me colle à la peau...

Hélice repliable

J'ai souvent été confronté aux pales repliables qui se plient vers l'avant à cause d'un porte-pales plus grand que le cône. Pour éviter ce problème qui peut conduire à casser une pale en posant le planeur sur le nez lors du montage au sol ou bien à démarrer le moteur avec une pale vers l'avant ce qui peut entrainer de graves dommages, j'ai trouvé une petite astuce. Je confectionne une sorte d'épingle à nourrice en CAP de 1mm qui vient se mettre sur le porte pales et dont les extrémités appuient sur chaque pale. Résultat, les pales au repos restent toujours légèrement en retrait du plan vertical et lors de la mise en route, la force centrifuge contraint le ressort de la CAP et les pales sont bien perpendiculaires à l'axe du moteur.